Und du betreibst es zufällig mit einem SSr-Relais?
Dann fass mal oben die Kontakte an, wenn davon einer sehr heiss ist/kurz vor Plastik wegschmelzen mache auf dieser Seite ein Kabel dran mit Querschnitt von mindestens 4 mm2.
Du wirst sehen, es wird nix mehr heiss und es geht nun doppelt so schnell 🙂
Wie immer ist es Wochenende und immer dann passiert was 🙂
Und wie immer fehlt was.
Aber kein Problem.
Einfach in Marlin #define PID_MAX 255 auf #define PID_MAX 50-70 ändern 🙂
Schon heizt es wie es soll und sprengt nicht euren Termistor.
Wenn der Drucker bewegt wird von A nach B und dann die Seitenteile Wellen haben es sind immer die Kupplungen 🙂
Die Gewindestange und die Motorwelle sollten sich nicht berühren in den Kupplungen, dann klappt es auch mit dem Drucken.
4 Tage meiner Jugend verschwendet mit der Suche.
Und ich wollte Slicer schon löschen 😉
So langsam geht es los 🙂
Ersten Änderungen in der Firmware aber noch alpha Modus. Noch nicht testen können, theoretisch sollte es gehen 🙂
X-End siehe Anhang, das passt schonmal fast ausser das 8mm Loch und zu hoch ein bissel, für die welche es nicht stört können es schon nehmen.
jonaskuehling_x-ends_threadedrod_BOTH
Nachtrag:
und hier für GT2 Pulley zum umlenken passend gemacht.
Und mal wieder was aus Jugend forscht 🙂
Wir brauchen ganze Zahlen und nix halbes, daher ist eine Layerhöhe von 0.2 falsch für den Mendelmax mit Trapez.
Berechnung:
Steigung/Schritte
wir haben Trapez 8×1.5(Steigung)
daher 1.5/200 = 0,0075
So und jetzt wird es schwer .
Wir haben normal 0.2 gedruckt umgerechnet alles ergibt das 200 (wollen ja die 0,0075 umwandeln zu 7,5)
200=7,5 x 26,66666666 also nix gerades 🙁
(man kann auch 0.2 = 0.0075 x 0.026666 rechnen)
aber 225 = 7,5 x 30 und schon kann das was werden.
(oder 0.225 = 0.0075x 0.03)
Mehr im Reprapmagazine Nummer 1 ab Seite 29.
Und wieder ein Schritt weiter zum perfekten Druck 🙂
Nach dem die letzte Dauerdruckplatte meinen Drucker zum rosten brachte habe ich die Faxen dicke 🙁
Jetzt wieder Glasscheibe mit Aceton/ABS Lösung bepinselt und gut ist.
Das Geld hätte ich mir sparen können.
Bei anderen geht es, aber entweder ich bin zu blöde oder ich erwarte zu viel.
Bis da mal was gescheites auf den Markt nun kommt ist wieder pinseln angesagt.
Geht ja nun alles weil der Drucker im Keller steht nun 🙂
Wie stelle ich meinen Sclicer ein das es nicer wird 🙂
wie immer aus dem Reprap-Forum, aber da die Suche dort so bescheiden ist findet man es natürlich nicht 🙂
Nummer 1
http://forums.reprap.org/read.php?247,133626
Nummer 2
http://forums.reprap.org/read.php?249,213993,214007#msg-214007
und Nummer 3
http://forums.reprap.org/read.php?247,133250,133496#msg-133496
Noch fragen?
Dann entweder hier oder im RepRap Forum.
Und los geht es mit den ersten Verschönerungsarbeiten 🙂
Und so sieht es angebaut aus
2. Adjustierbarer Z-Endstop zu finden hier
Eingebaut mit 2 x M20 und 1 x M45 plus eine Kugelschreiberfeder 🙂
Schrauben mit Sekundenkleber aufgeklebt, wartet bis es fest ist, ich meine wirklich fest sonst geht es euch wie mir, ihr baut zweimal das Ding dran.
Wenn ihr nach meiner BoM eingekauft habt müsstet ihr alles noch an Teilen dahaben.
Wenn ihr Sparversion eingekauft habt dann ….. selber schuld 😀
Wie die Motoren befestigt werden darauf gehe ich jetzt nicht ein, bitte aber Unterlegscheiben benutzen , IMMER!!
Wellenkupplung und Motorenverbindung sollte selbsterklärend sein, genauso das ihr die Trapezgewindemutter nicht vergesst 🙂
1. Schlitten für Heizbett einlegen und vom Heizbett die mittlere Plastik drauf legen mittig, Löcher anzeichnen und vorsichtig mit 3er Bohrer bohren, die unter Plastikscheibe benötigt ihr nicht.
Die 4 Halterungen vom Schlitten sind wichtig und sollten mit eingebaut werden das das Heizbett über die Höhe vom Rahmen kommt beim fahren.
Und besorgt euch gleich 4 M3 Fügelmuttern, macht sich viel leichter als mit den normalen M3 Muttern beim fixieren und kalibrieren.
2.Riemen befestigen an beiden Schlitten (Heizbett und Extruder), denkt dran die Spanner mit einzubauen, (Schrauben von der Seite mit Mutter sichern ihnen damit Riemen noch gespannt werden könne)
Riemen nicht zu fest aber auch nicht zu locker spannen., Habe sie bei mir das sie knapp 1cm sich drücken lassen nach unten .
3. Extruderschlitten bitte seitlich einschieben in die Lager mit viel Gefühl sonst bricht es. Schrauben anziehen aber nicht zu fest.
4. Extruder draufsetzen, festschrauben
Kabel sind Reste von den Steppermotoren, halten bei mir tadellos, keine Probleme wegen Querschnitt oder ähnlichem.
5. Kabel ziehen provisorisch für alle Motoren
6. Endstops befestigen an den Führungsstangen mit Endstophalter. Als Auslöser habe ich mir Aluklebeband Fähnchen gebastelt damit sie richtig auslösen. (Gibt es eben bei ALDI für 1,79 € oder im Baumarkt), wichtig Extruder Enstop kommt links, Z-Achse rechts, Heizbett vorne. Es geht auch alles auf eine Seite aber dann druckt er spiegelverkehrt, es fällt erst auf wenn ihr was mit Buchstaben druckt 😉
Endstop Einbau
Zum stoppen Aluklebeband als Auslöser
Wo meine Endstops sitzen, Vorsicht der von X sitzt bei mir auf falscher Seite, siehe Text
7. Verkabelung ist hier zu sehen
8. Verkabelung für Optoendstops (siehe Grafik, wichtig weil Kabel werden gedreht)
9. Relais und Kühlung anbauen und verdrahten (das solltet ihr hinbekommen ohne Hilfe, wenn nicht nachfragen), dafür dicken Elektrodraht kaufen im Baumarkt.
So wird meine Heizbett geschaltet
10. Netzteil anschliessen, Stromleitung richtig anschliessen ( Habe mein Kabel von 1,99 € 3fach-Stecker genommen aus dem Baumarkt)
11. Wenn noch Fragen offen sind fragt einfach ;), habe mich jetzt mit Absicht etwas kürzer gefasst weil das meiste hier jetzt selbsterklärend ist.
Und wenn es alles gepasst hat, dann sollte eurer Drucker nun zum Leben erwachen.
Meine Firmwareeinstellungen kommen dann am Montag.
Wer es nicht erwarten kann und Probleme hat, hier drunter in die Kommentare schreiben.
Und nun viel Spaß beim Bauen.
Achtung ich habe aktualisiert, bitte runter scrollen
Und weiter geht es:
Wir benötigen
8 x M3x20
4 x U-Scheibe M3
4 x M3 Muttern
alt: 2 x 608ZZ Neu: 1 x 608ZZ
1 x M8x30
alt: 2 x M8 Mutter Neu : 3 x M8 Mutter
alt: 2 x M8 U-Scheibe Neu: 4 x M8 U-Scheibe
4 x M5x25
4 x M5x10
8 x flache M5 Muttern
Die restlichen Wellen (Y – Achse die mit 10mm Durchmesser, X-Achse mit 8 mm)
4 x lm10uu
4 x lm8uu
Viel Geduld beim ausrichten 😉
Und die richtigen Plastiks, aber sieht man ja auf den Bildern welche benötigt werden.
Und wie immer, wenn Fragen sein sollten, Fragen .
Wellen werden unten mit M5x10 und oben mit M5x25 festgemacht, flache M5 Muttern verwenden !
Ich habe die Wellen unten vom Boden 1 mm knapp weg.
Ausrichten der Achse nicht vergessen, dafür muss der obere Halter nach aussen verschoben werden.
Wellen festschreiben und die lm10uu mit M3X20
Version alt: Riemenumlauf
M8x30 Schraube nehmen, ich habe hier aber M8x25 drin, definitiv zu kurz um es gescheit zu kontern.
Version neu
Riemenumlauf nach anlegen des Riemens gleich mal umgebaut.
Dabei 1 x 608ZZ eingespart, 2 M8 U-Scheiben mehr und 1 x M8 Mutter zum Kontern.
Dadurch langt jetzt auch die M8x25 Schraube.
Riemenführung Neu
Es passt bei mir einwandfrei, falls fragen sein sollten, einfach fragen 🙂
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